这些天，我几乎到处都是我想向我介绍他们最喜欢的寿司地方，但是在洛杉矶，这是一种特殊的享受。洛杉矶寿司的质量不仅是出色的，而且安吉尼诺寿司爱好者以严格的幻想运动来跟随这项业务：一位餐馆知道他最喜欢的厨师名字，以及他以前工作的地方，并与他一起训练。最近，当我最近在洛杉矶时，我终于到达了Sushi Sasabune，长期以来一直推荐，但在以前的访问中躲避了我。我的朋友在开车前往其在西洛杉矶的新地点凯文·阿诺维茨（Kevin Arnovitz）叙述了萨萨布恩（Sasabune）的创始叙述：厨师肯吉·高贾（Kenji Takahashi）曾经在诺泽（Nozawa）工作。
当我写信寿司经济，1980年代的寿司Nozawa的开放是洛杉矶寿司发展的关键时刻。工作室城市城市的单调脱衣舞式酒吧几乎立即被注意到其许多特质：从米饭的温暖温度和大量的米饭和大量的浇头中调味料，对Nozawa的专制方法，这位同名厨师以驱逐拒绝遵守规定的客户而闻名。诺莎（Nozawa）以深情为“寿司纳粹”（Sushi Nazi）。
当我们在Sasabune的酒吧坐下时，遗产变得清晰。筷子到达纸袖子，命令食客们信任我！寿司 - 包括芝麻和海带的著名鲑鱼 - 表现出了温暖的米饭和凉爽的鱼的震撼对比，它们都坐在浅酱中，我两年前从去Nozawa旅行中回想起。
洛杉矶在拥有足够宽度和多样性的寿司场景方面很不寻常，以鼓励像Nozawa这样的创新者冒险。但是，正是在从诺泽（Nozawa）到他的学徒高桥（Takahashi）的异常惯例中，我们看到了真正的寿司文化的制作：一位厨师的特质是通过传播到下一代而系统化的。这是个人创造力成为文化的地方 - 不仅需要像Nozawa这样的创新者和Sasabune等适配器，而且需要像Kevin这样的消费者，他们不仅信任他们，而且也关注他们。
